Последний день в Непале решили посвятить этому месту силы. Этот, один из немногих (если не единственный) древний храм, продолжающий выполнять обряды на месте кремации. Внутрь традиционно для мест такого уровня не пустили – только для немцев индусов. Причем – по национальному, а не религиозному принципу. Ладно – Бог с ними, пробиваться с боем не хотелось, а благословение Шивы не получить простым набиванием лба о святое место. Мы купили билетики на шмашан (место кремации) позади храма и пошли греться к кострам.

С заднего двора и с горки за комплексом можно было рассмотреть сам Пашупатинтх и прилегающие постройки. Все же такие места отлично вычищают всякую романтику и шелуху из головы, четко показывая тебе точку в жизни, в которой можно не сомневаться – кострище. Все остальное – под большим вопросом, и стоит ли на это тратить время – вопрос, который должен постоянно звучать и получать однозначный ответ.

Понаблюдав с часок за процессом сожжения и снующими туда-сюда зеваками, в т.ч. садху, мы уехали в центр – обедать.

Завтра самолет и дорога в академию, к своему шмашану, где ждут ежедневные службы, длительная практика и местные духи, по которым я успел жутко соскучиться.

Сидим в аэропорту Катманду, рейс в Дели задерживают на два часа. Аэропорт – сплошная длинная очередь, узнать статус рейса здесь – квест, два спрятанных телевизор очень оптимистичны, а служащие аэропорта улыбаясь говорят – у вас ведь полно времени, идите, посидите где-нибудь.

Вчера купил поперечную Е-флейту. Выбирал из двух, одну совсем большую, 1м20см примерно, и вторую чуть меньше и легче. Первая очень басистая, но в правильный раскоряк шеи и пальцев я стал только за час возни с ней. И то всего на пару минут – все сразу стало болеть, играть было невозможно. Тетушка сказала, что это для настоящих профессионалов. В итоге я купил поменьше, с ней справился быстрее. Выбрал правда не с витрины, а с каких-то отобранных на экспорт очень качественных образцов. Звук у них был немного чище, и отделка аккуратнее. Очень доволен – звук замечательный, буду тренироваться

Этот небольшой городок находится в предгорье, на юге от Катманду. Нам он показался интересным благодаря пещерам, в которых практиковали известные буддисткие святые, и горами вокруг.

Поначалу нас привезли к покоям Чатрала Ринпоче, и нам пришлось объяснять, что цель нашей поездки – древние святыни. До самой пещеры мы добирались петляя по серпантину и улочкам – путь к ним нашли благодаря подсевшим в машину мальчикам-монахам.

Взбираясь узкими тропками наверх к монастырю, мы зашли в храм Ваджрайогини попросить у нее благословение на практику. Через несколько сотен метров подъема мы наконец оказались у входа в Асур Гомпу – пещеру, в которой постигал природу Ума Падмасамбхава. В ней негромко пела мантры монахиня – заметив меня, она кивнула в сторону ковриков для медитации.

Пещера оказалась действительно очень сильной – от мира как отрезало, практически мгновенное погружение. Минут через пятнадцать у входа стало шумно – пришло семейство паломников. Я вышел и обуваясь наблюдал, как восторженно они прикладывают руки к отпечатку ладони Падмасабмхавы на скале.

Расспросив у монахов где найти самопроявляющийся образ Зеленой Тары (Сарасвати), мы побрели вниз по длинной веренице каменных ступеней. У самого подножья нашли скалу и храм. Недолго посидели рядом – я все еще был под впечатлением пещеры.

Завершали мы свой день небольшой трапезой на крыше ресторанчика – с видом на горы и долину Катманду. Где-то там за горами живет себе древний Тибет, ныне заселенный китайцами. Любопытно его посетить при возможности, однако надолго оставаться я бы не хотел – даже здесь, на высоте 1200-1500 метров над уровнем море ощущается пониженное давление и воздействие на практику. Задержки дыхания сразу сокращаются на 20% и восстанавливаются очень постепенно. Погружения довольно глубокие, но не длительные. Возможно, это проходит со временем, но на ритме практики сказывается. В понедельник мы уже будем в академии, в Говардхане, в сердце своей йогической садханы.

Оба дня целиком посвятили поездкам в два больших пригорода Катманду – Патан и Бхактапур.

Первый, он же Лалитпур, город искусств, – довольно людный и шумный, фактически такой же, как сам Катманду. Сделали круг по индуистким и буддистким храмам, и сбоку, мимо кассиров, зашли на Дюрбар Сквер. Деньги за вход платить не хочется, поскольку они идут маоистам, и отнюдь не на восстановление или поддержание исторических мест. Центральная площадь впечатлила обилием древних храмов, фактически полностью сохраненный архитектурный ансамбль 17-19 веков. К сожалению, ни один храм не действует. Очень симпатичный и уютный центральный музей – история этого места, королевского замка и храмовых построек. Вокруг самой площади – миллион лавок ремесленников, предлагающих все что угодно – от бронзы до золота. Мы нашли один маленький магазинчик со всякими змейками из серебра – удержаться и не купить несколько подарков было очень трудно (учитывая мою слабость к змеям).

В Бхактапур ехать немного сложнее, дорога заняла полтора часа. Таксист, как и в других местах, нас привез прямо к кассе у центральных ворот. Разумеется, мы свернули вбок и ушли гулять по узеньким улочкам этого прекрасного городка. Это было первое место, которое действительно очень понравилось (после Боды – но она значительно меньше). Здесь на самом деле чисто (Катманду, Патан чистыми никак не назовешь – грязь и смог на уровне с урбанизированной Индией), очень уютно. Маленькие узкие улочки увлекают своей тишиной, дыханием древности, очарованием резьбы на окнам каменных домов. Что-то мистическое действительно живет в жтом городе. На маленьких площадях сидели группки из 4-6 женщин и что-то синхронно вязали. Постепенно мы боковыми проходами вышли к центральным, туристическим местам и Дюрбар Скверу (здесь тоже такой есть). Осмотрели храмы и пагоды, вдохнули аромат средневековья, который просто виден на резьбе и черепице построек. Копия Пашупатинаха, королевский дворец и галлерея искусств, храм Батсала Деви с колоколом и пагода Ниатапола, храм Бхайравы и Даттатрейи. К сожалению, всего посмотреть не успели – начало темнеть, нужно было собираться назад, в Катманду. Пообедали на крыше одной из гостиниц с видом на площадь и двинулись в обратный путь. Ехать, правда, пришлось в шумном автобусе, так как почти все таксисты уже разъехались, а оставшиеся ломили цену в размер своего двудневного заработка. В этот городок я бы с удовольствием не раз вернулся – возможно, по дороге из Индии в Тибет, для чего он собственно и был построен в прежние времена

Этот известный шиваитский храм тоже под замком для всех, кроме индусов. Принадлежность к индуизму определяется охранниками только по цвету кожи, причем ты можешь быть черным мусульманином – и тебя пустят, но если ты белый – не прорвешься. Просят документ, что ты – индус… Как они его прочитают – загадка, потому что связать два слова на английском или хинди охрана не в состоянии.

Не помогают ни душещипательные излияния на хинди, ни наглость в восточном стиле, ни протертые до дыр купюры. В Варанаси года три назад нас спасли индийский наряд, болтовня на хинди и монах из вирашайвовского матха.

Завтра напечатаю в интернет кафе бумажку, на которой напишу – индус Вдруг пустят? Вообще, для иностранцев там есть отдельная территория, с которой пускают посмотреть на кусочек святыни и храмы вокруг нее.